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服を作る - モードを超えて
臉譜出版社人文歷史與藝術
Tankobon Hardcover
Published May 1, 2013
About the author
Yohji Yamamoto
10 books112 followersYōji Yamamoto is an award winning and influential Japanese fashion designer based in Tokyo and Paris. He is considered to be a master tailor, alongside those such as Madeleine Vionnet and is known for his avant-garde tailoring featuring Japanese design aesthetics.
His more prestigious awards for his contributions to fashion include Commandeur of Ordre des Arts et des Lettres, Medal of Honor with Purple Ribbon, the Ordre national du Mérite, the Royal Designer for Industry and the Master of Design award by Fashion Group International.
His more prestigious awards for his contributions to fashion include Commandeur of Ordre des Arts et des Lettres, Medal of Honor with Purple Ribbon, the Ordre national du Mérite, the Royal Designer for Industry and the Master of Design award by Fashion Group International.
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Community Reviews
Displaying 1 - 2 of 2 reviews
June 1, 2025
Basically the vibe of him giving a lecture/interview. Which isn’t tooooo bad
March 6, 2015
像对待一切一样对待做衣服
我曾想像坂口安吾那样死去，不断抵抗和叛逆，表达者的作用就是破坏吧？现在我被这个世界接纳，我都不知道该破坏什么了，还真累。
——山本耀司
还是高中的时候吧，拿着遥控器换台的时候看到一场发布会，衣服的样子奇奇怪怪的，但是却让人感到很舒服，于是放下遥控认真看起来。那是我第一次看到山本耀司，一个小老头，长发飘飘的，戴顶小礼帽，笑起来眼睛里有一丝难以察觉的狡黠。
后来偶尔看看他的新作品，基本上很少有中规中矩的设计，每一件衣服都在咆哮着要冲破成规旧俗的样子。看了这本《做衣服》才知道，山本耀司是把自己的意念灌注在做衣服上，所以他设计的衣服实际上和他的人一样——永远不满足，永远要突破。
他很少重复已有的东西，女装做腻了，就进军男装界；时装设计腻了，就尝试戏服设计；专业模特用腻了，找一群时装门外汉的艺术家来走秀。
山本耀司的衣服以舒适和简约而为人称道，布料和剪裁是他的长项。但是他却要尝试诠释性感——用自己的方式演绎贴身设计，在时装秀的最后，甚至让模特摆出钢管舞女郎一样性感撩人的姿势；因为被冠以“剪裁之王”之类的称号，他决定不要裁剪，只用一块布包裹，要求衣服脱下来扔在地板上，仍然是一块完整的布……
为了获得新的成就感，他可以抛开自己最擅长的领域，去开辟新的疆土；为了诠释性感的概念，他可以改变原则使用自己最讨厌的高跟鞋。这样的例证还有很多，在山本耀司的世界里，似乎没有什么是不可改变的，没有任何东西可以圈住他。
山本耀司的世界，是一个没有界限的世界，或者说他一直在做的就是打破各种各样的界限，将触角伸向更远的地方。
这和他的自我定位有关，山本耀司视自己为一个表达者，而用他自己的话说“表达者的作用就是破坏”，破坏一切既定的规则，破坏权威，包括他自己。
中东战争开始那一年是山本耀司进军男装领域的第一年，那年，许多发布会都因战争取消了，他却搞了一场与众不同的发布会——请了五十多位包括演员，音乐家在内的艺术家来当模特。
他经常跟员工说不要保留自己的作品，全部都丢掉，因为不想把自己设计的服装放到博物馆那样的地方去展览。
他知道舞台上或者电影里使用的服装，都是戏装，不能强调设计师的自我风格。但还是愿意参与设计，因为“能在一个不同的领域，而且是和世界级的艺术家们同台合作，让我看到了一个全新的未知世界，我把这种体验当做是神赐的礼物。”
他把自己的服装最畅销的是十年称为“失去的十年”，因为由于没日没夜的拼命工作，当时在日本发生过什么，流行过什么，他一无所知。
……
如果孤立地看山本耀司的这些论调可能会觉得这是一个哗众取宠的角色，可是如果结合他的作品来看，结合他事业发展的轨迹来看，就会发现，他的每一句话都透着诚意，他是怎么说的，那么在那之前他一定已经那么做了。
这一切和他的成长经历紧密相连，少年丧父的山本耀司，童年并不快乐，一边目睹着母亲的艰辛一边成长，让他在该放肆的时候一直收敛自己，他不得不做一个好孩子，从而在某些方面隐藏和抹杀自己的个性。
这样的压抑在获得独立之后持续爆发，在可以左右自己的人生之后，他迫不及待地释放自己，再也不允许任何东西限制自己。他看坂口安吾的《堕落论》，他希望设计出能表达“坏家伙比老好人看起来迷人”、“活着就是要与孤独做朋友” 的衣服，他在巴黎放纵自我然后再把自己从泥潭拉出来，他一步一步建立起自己的权威，又一步一步打破他们，直到成为现在的山本耀司。
他不断在服装领域寻求突破，同时也在人生的各个领域挑战自己，他像对待做衣服一样对待生活，也像对待一切一样对待做衣服。
我曾想像坂口安吾那样死去，不断抵抗和叛逆，表达者的作用就是破坏吧？现在我被这个世界接纳，我都不知道该破坏什么了，还真累。
——山本耀司
还是高中的时候吧，拿着遥控器换台的时候看到一场发布会，衣服的样子奇奇怪怪的，但是却让人感到很舒服，于是放下遥控认真看起来。那是我第一次看到山本耀司，一个小老头，长发飘飘的，戴顶小礼帽，笑起来眼睛里有一丝难以察觉的狡黠。
后来偶尔看看他的新作品，基本上很少有中规中矩的设计，每一件衣服都在咆哮着要冲破成规旧俗的样子。看了这本《做衣服》才知道，山本耀司是把自己的意念灌注在做衣服上，所以他设计的衣服实际上和他的人一样——永远不满足，永远要突破。
他很少重复已有的东西，女装做腻了，就进军男装界；时装设计腻了，就尝试戏服设计；专业模特用腻了，找一群时装门外汉的艺术家来走秀。
山本耀司的衣服以舒适和简约而为人称道，布料和剪裁是他的长项。但是他却要尝试诠释性感——用自己的方式演绎贴身设计，在时装秀的最后，甚至让模特摆出钢管舞女郎一样性感撩人的姿势；因为被冠以“剪裁之王”之类的称号，他决定不要裁剪，只用一块布包裹，要求衣服脱下来扔在地板上，仍然是一块完整的布……
为了获得新的成就感，他可以抛开自己最擅长的领域，去开辟新的疆土；为了诠释性感的概念，他可以改变原则使用自己最讨厌的高跟鞋。这样的例证还有很多，在山本耀司的世界里，似乎没有什么是不可改变的，没有任何东西可以圈住他。
山本耀司的世界，是一个没有界限的世界，或者说他一直在做的就是打破各种各样的界限，将触角伸向更远的地方。
这和他的自我定位有关，山本耀司视自己为一个表达者，而用他自己的话说“表达者的作用就是破坏”，破坏一切既定的规则，破坏权威，包括他自己。
中东战争开始那一年是山本耀司进军男装领域的第一年，那年，许多发布会都因战争取消了，他却搞了一场与众不同的发布会——请了五十多位包括演员，音乐家在内的艺术家来当模特。
他经常跟员工说不要保留自己的作品，全部都丢掉，因为不想把自己设计的服装放到博物馆那样的地方去展览。
他知道舞台上或者电影里使用的服装，都是戏装，不能强调设计师的自我风格。但还是愿意参与设计，因为“能在一个不同的领域，而且是和世界级的艺术家们同台合作，让我看到了一个全新的未知世界，我把这种体验当做是神赐的礼物。”
他把自己的服装最畅销的是十年称为“失去的十年”，因为由于没日没夜的拼命工作，当时在日本发生过什么，流行过什么，他一无所知。
……
如果孤立地看山本耀司的这些论调可能会觉得这是一个哗众取宠的角色，可是如果结合他的作品来看，结合他事业发展的轨迹来看，就会发现，他的每一句话都透着诚意，他是怎么说的，那么在那之前他一定已经那么做了。
这一切和他的成长经历紧密相连，少年丧父的山本耀司，童年并不快乐，一边目睹着母亲的艰辛一边成长，让他在该放肆的时候一直收敛自己，他不得不做一个好孩子，从而在某些方面隐藏和抹杀自己的个性。
这样的压抑在获得独立之后持续爆发，在可以左右自己的人生之后，他迫不及待地释放自己，再也不允许任何东西限制自己。他看坂口安吾的《堕落论》，他希望设计出能表达“坏家伙比老好人看起来迷人”、“活着就是要与孤独做朋友” 的衣服，他在巴黎放纵自我然后再把自己从泥潭拉出来，他一步一步建立起自己的权威，又一步一步打破他们，直到成为现在的山本耀司。
他不断在服装领域寻求突破，同时也在人生的各个领域挑战自己，他像对待做衣服一样对待生活，也像对待一切一样对待做衣服。
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